Yksinkertaisin tainnutusasepiiri. Kuinka tehdä shokeri kotona. Tehokas sähköisku omin käsin. Mistä tainnutusase koostuu?

Ihmisten turvallisuuden varmistaminen on tärkeässä roolissa, minkä vuoksi monet valitsevat erilaisia ​​suojakeinoja. Pneumaattisia tai esimerkiksi ampuma-aseita ei aina ole saatavilla ja ne ovat myös vaarallisia. Tainnutusase on itsepuolustuslaite, joka ei vaadi lupaa. Tästä syystä tämäntyyppinen suojaus on ollut melko suosittu useiden vuosien ajan.

Tällaisten laitteiden valikoima on nyt melko laaja, mutta voit tehdä tainnutusaseen omin käsin. Alla oleva kaavio auttaa sinua selvittämään sen nopeasti ja helposti. Kotitekoinen tainnutusase ei aiheuta vaaraa muille ja sitä voidaan käyttää vain itsepuolustukseen. Artikkelissa puhumme siitä, mikä tämä laite on ja miten se toimii. Lisäksi kerromme kuinka se tehdään ja mitkä ovat sen käytön ominaisuudet.

Tainnutusaseiden tyypit

Nykyaikaisia ​​tehtaan tainnutusaseita on erilaisia. Ulkoisesti ne voivat olla erikokoisia, teholtaan erilaisia ​​ja niissä voi olla jopa esineitä, kuten taskulamppu, kynä, pistooli, huulipuna jne. Laite voi toimia paristoilla tai akulla. Akut on asennettu vähemmän tehokkaisiin malleihin. Tainnutusaseessa kipinä voi olla matala- tai korkeataajuista. Laitteet, joiden taajuus on 50-80 Hz, aiheuttavat kipua ensimmäisessä sekunnissa, mutta eivät aiheuta vakavaa haittaa. Yleensä he voivat vain pelotella. Laitteet, joiden taajuus on yli 100 Hz, mahdollistavat hyökkääjän väliaikaisen neutraloinnin. Tainnutusaseet eroavat toisistaan ​​siinä, että matalataajuiset tuottavat rätisevää ääntä, kun taas korkeataajuiset tuottavat surinaa. Voit itsenäisesti määrittää, mikä tainnutusase on edessäsi kokeellisesti: tehokkaammat laitteet voivat sytyttää paperin tuleen.

Tällaisia ​​laitteita käytetään itsepuolustukseen, jonka tarkoituksena on neutraloida hyökkääjä tuottamalla sähköpurkaus. Tainnutusase aiheuttaa voimakkaan kipuvaikutuksen ja vaikuttaa lihaksiin halvaantaen hyökkääjän tietyksi ajaksi. Tätä laitetta saavat käyttää vain täysi-ikäiset henkilöt. Jokaisen oma päätös on, ostaako tainnutusase erikoisliikkeestä vai valmistaako se itse. Valmiin laitteen ostaminen on melko kallista, mutta yksinkertaista. On vaihtoehtoinen vaihtoehto - yritä tehdä tainnutusase omin käsin. Tällaisen laitteen kaavio osoittaa selvästi, mitä meidän on kohdattava.

Tällaisten laitteiden valikoima on erittäin suuri. Ne eroavat paitsi ulkonäön ja tehon lisäksi myös hinnasta. Yksinkertaisimman tainnutuspistoolin piiri ei vaadi korkeaa tietämystä elektroniikka-alalta, tarvittavat osat ovat myös ostettavissa. Tällaisen itsepuolustusvälineen valmistusta ei voida kutsua kovin yksinkertaiseksi, lisäksi laitteen on täytettävä useita vaatimuksia. Tainnutuspistoolin sähköpiiri on harkittava siten, että laite on:

• kompakti, näkymätön, ei aiheuta haittaa liikkuessa;
• voimakas, pystyy neutraloimaan hyökkääjän ja antamaan sinulle muutaman sekunnin vastata;
• ladattava, koska kukaan ei tarvitse kertakäyttöistä työkalua.

Jos päätät tehdä tainnutusaseen itse, muista, että yksinkertainen laite ei saa kuluttaa paljon energiaa. Laadukas laite, joka ottaa huomioon kaikki tarvittavat suositukset, toimii kunnolla pitkään ja tarjoaa luotettavan suojan tunkeilijoilta.

Mitä tarvitset oman tainnutusaseen tekemiseen:

• Juotosrauta osien kiinnittämiseen.
• Muunnin.
• Ferriitti sauva.
• Kondensaattori.
• Pidättäjä.
• Lanka.
• Muuntaja.
• Epoksihartsi.
• Eristysteippi.

Toimintaperiaate

Mikä on tainnutusaseen toimintaperiaate? Artikkelissa esitetyssä kaaviossa oletetaan seuraavaa: sytytyskondensaattori vaikuttaa muuntajaan, jolloin syntyy kipinä, joka lävistää useita senttimetrejä ilmaa. Kondensaattori osuu tällä hetkellä suoraan kaikella energiallaan. Johtavan kanavan käyttö mahdollistaa latauksen suorittamisen ilman suuria häviöitä säilyttäen samalla laitteen tehon lisäksi myös sen kätevät mitat. Kuinka tehdä tainnutusase kotona? Mennään töihin.

Muuntaja on laitteen pääosa, yksi vaikeimmista valmistaa. Käyttääksesi tarvitset B22-panssarin ytimen, joka on valmistettu 2000 NM ferriitistä. Sen ympärille on kelattava emaloitu lanka (0,01 mm). Rullaa, kunnes ytimessä on noin 1,5 mm tilaa. Erinomaisen tuloksen saat, jos käärit sen sähköteipillä. Tuloksena on 5-6 kerrosta.

On huomattava, että ei-ammattilaisten on melko vaikeaa tehdä tainnutusase omilla käsillään. Piiri saattaa vaikuttaa melko yksinkertaiselta, mutta tuotannon aikana on monia yksityiskohtia, jotka on otettava huomioon. Tämä pätee erityisesti eristäytymiseen. Kierretty lanka on eristettävä yhdellä kerroksella sähköteippiä ja sitten on tehtävä vielä 6 kierrosta, mutta tiheämmällä langalla, jonka halkaisija on noin 0,8 mm. Kun teet kolmatta kierrosta, sinun on pysähdyttävä ja käännettävä, minkä jälkeen voit jatkaa ja lisätä 3 kierrosta lisää. Voit varmistaa rakenteen lujuuden käyttämällä superliimaa. Työn suorittamiseksi kupit on liimattava tai käärittävä uudelleen sähköteipillä. Kontaktit eivät saa olla kosketuksissa ympäristöön, muuten vaaranamme aiheuttaa sähköiskun itsellemme puolustuksen sijaan.

Seuraavaksi tarvitset työhön putken, jonka halkaisija on 20 mm ja pituus 5 cm ja joka on valmistettu polypropeenista. Tainnutusaseessa tämä osa on poikkileikkauskehys. Tätä varten sinun on kiinnitettävä poraa pultti, joka sopii putken halkaisijaltaan, ja hioa urat huolellisesti hiomakankaalla. On tärkeää, että putki ei vahingoitu työn aikana ja päädy 2 x 2 mm:n poikkileikkauksiin. Tämän jälkeen sinun on tehtävä paperiveitsellä jopa 3 mm leveä leikkaus runkoa pitkin putkea vahingoittamatta.

Toinen vaihe

Joten jatkamme pohtimista, kuinka tehdä tainnutusase omin käsin. Myöhempää työtä varten tarvitset langan, jonka halkaisija on 0,2 mm. Se on kierrettävä kehyksen kaikkien osien ympärille, mutta se ei saa ylittää. Kätevämpää työtä varten on suositeltavaa juottaa langan alku tai kiinnittää se hyvin liimalla; jätä pää vapaaksi.

Ferriittitanko, jonka halkaisija on 10 mm ja pituus 50 mm, on käsiteltävä hiomalaikalla. Tuloksena tulisi olla pyöreä osa. Ferriittitanko tulee kääriä sähköteipillä ja tehdä 20 kierrosta päälle. Sinun on käytettävä samaa lankaa kuin ensimmäisessä muuntajassa, eli 0,8 mm. Muista kiertää samaan suuntaan, minkä jälkeen sinun on eristettävä lanka useissa kerroksissa.

Pääosa kotitekoiseen tainnutusaseeseen

Valmistettu tanko on asetettava rungon sisään siltä puolelta, jossa HV-käämitys päättyy, ja kaksi käämiä on liitettävä yhteen. Tämän jälkeen muuntaja on asetettava pahvilaatikkoon ja täytettävä kuumalla parafiinilla. Se tarvitsee vain sulattaa, mutta ei kuumentaa korkeaan lämpötilaan. Sinun on kaada parafiini varauksella, koska kovettumisen jälkeen se laskeutuu hieman. Ylimääräinen osa on helpompi leikata pois. Nyt meillä on pääosa, jonka avulla voimme tehdä tainnutusaseen omin käsin. Kaavio näyttää selkeästi pääelementtien sijainnin.

Laitteen lataaminen

Sytytyslauhdutin ladataan sillan kautta ja taistelulauhdutin lisädiodien kautta. Tämän ansiosta yhtä piiriä ei luoda. Mitä tahansa transistoria voidaan käyttää, vastukselle ei myöskään ole erityisiä vaatimuksia. Kondensaattori rajoittaa käynnistysvirtaa ja suojaa muuntajaa. Jos tainnutuspistoolin kokoonpanopiiriin kuuluu tehokkaan transistorin asentaminen, kondensaattoria ei tarvitse käyttää.

AA-kokoisia paristoja on asennettu 6 kappaletta. Transistorit on asennettu jäähdyttimeen. On toivottavaa, että siinä on eristävät tiivisteet. Asennamme kaikki valmiit osat. Tärkeintä on, että sinun on kiinnitettävä HV-nastat, joiden välisen etäisyyden tulee olla yli 15 mm. Muuten tainnutusaseella on kaikki mahdollisuudet palaa nopeasti loppuun.

Lataustaajuus

Se, käytetäänkö laturia tainnutusaseeseen vai ei, riippuu omistajan halusta. Virtalähteenä paristot sopivat parhaiten. Tainnutusase ei vaadi erityisiä asetuksia, sen pitäisi toimia välittömästi. Jos käytät näitä akkuja, purkaustaajuuden tulee olla lähellä 35 hertsiä. Jos tämä arvo on pienempi, muuntaja voi olla väärin tai huonosti kierretty tai muita transistoreita tulisi valita. Sinun on valittava kokeellisesti purkausten taajuus. Tämä tehdään reitittämällä yhteystiedot. Purkaustaajuutta on testattava 5 sekunnin ajan. Etäisyys ei saa olla mahdollisimman leveä, muuten tainnutusase voi palaa yhdessä pisteessä. Huomaa, että paine, kosteus ja muut ulkoiset olosuhteet vaikuttavat ilman hajoamiseen.

Kehys

Mitä tarvitset kotitekoiseen tainnutusaseeseen? Paksu pahvi sopii laitteen rungoksi, johon voit heti piirtää kaikkien osien sijainnin ja aloittaa niiden asennuksen ja kiinnityksen. Materiaalia on parasta taivuttaa pihdeillä. Liimaa levitetään ulkopuolelle. On tärkeää varmistaa sauman tiiviys. On parempi sijoittaa osat ensin kotelon sisään ja sitten alkaa korjata niitä yksitellen.

Määritä akun latauspaikka ja käynnistyspainike. Tainnutuspistoolia kannattaa käsitellä lämpökutisteella, joka auttaa upottamaan joitain elementtejä hieman sisälle ja tarjoaa erittäin hyvän suojan ulkoiselta ympäristöltä. Kun olet käyttänyt lämpökutistetta, sinun on tarkistettava tainnutuspistoolin toiminta uudelleen. Suojaelektrodeina tulee käyttää alumiininiitejä.

Tuotannon viimeinen vaihe

Kun olet tarkistanut tainnutuspistoolin toiminnan ja koko järjestelmän tiiviyden, voit aloittaa laitteen täyttämisen epoksihartsilla. Tämän jälkeen sinun on odotettava 6-7 tuntia. Tässä vaiheessa voit leikata ylimääräiset osat pois ja antaa sille sopivan muodon ennen kuin epoksi kovettuu liikaa. Voit hioa laitteen ja päällystää sitten valmiin rungon lakalla. Tainnutuspistoolin käyttöohjeet eivät vaadi erityisiä selityksiä. Tätä laitetta käytetään itsepuolustukseen, se ei aiheuta suurta haittaa terveydelle eikä vaadi lisenssiä.

Tainnutus aseen teho

Jos laitteen koskettimien välinen kipinä on pieni ja herättää epäilyksiä tehokkuudesta, voit tarkistaa sen. Kuinka lisätä tainnutusaseen tehoa? Tätä tarkoitusta varten riittää, että käytetään tavallista verkkosulaketta, joka on sijoitettava koskettimien väliin luomatta suoraa vuorovaikutusta niiden välille. Jos sulake palaa, lähtövirta on jo yli 250 mA. Pätevän työn tulos on kompakti ja luotettava suojakeino tarvittavalla teholla.

Ammunta tainnutusase

Katsotaanpa tarkemmin, miltä tällainen laite näyttää. vaikeampi suorittaa. Tästä syystä monet suosivat laitteen tavallista mallia. Tämä laite toimii seuraavasti: siihen on asennettu erityinen yksikkö, joka on kytketty suoraan sähkölähteeseen suurjännitejohdoilla; sillä hetkellä, kun lohko osuu kohteeseen, elektrodeihin syötetään jännite ja tapahtuu sähköisku. Itse suunnittelu on vaikea valmistaa. Käyttääksesi tarvitset sytytysjärjestelmän ja erikoisjohdot. Tällaisen tainnutuspistoolin haittoja ovat myös se, että laite on ladattava uudelleen käytön jälkeen. Jos hyökkääjiä on useita, saattaa ilmetä vaikeuksia ja tainnutusase ei tarjoa riittävää suojaa.

Turvallisuus tainnutusaseella

On tärkeää muistaa, että laitetta saa käyttää vain sen käyttötarkoitukseen ja vaaratilanteessa. Tainnutusase ei ole kohtalokas. Mutta jos henkilö kärsii sydänsairaudesta, hän voi kuolla. Sähköisku rintakehän alueelle on vaarallinen terveellekin ihmiselle. Laitetta on turvallista ja tehokasta käyttää vatsalihaksissa, joissa sijaitsevat liikkeiden koordinoinnista vastaavat. Tämä sovellus sallii tunkeilijan olla toimintakyvytön jonkin aikaa.

Tainnutusaseen väärä käyttö voi aiheuttaa vahinkoa omistajalle. Esimerkiksi kostealla säällä voit hankkia sen itse.Tainnutusasetta ei saa käyttää vedessä, avotulen tai räjähtävien esineiden lähellä. Hyökkääjän vaatteiden paksuus ei vaikuta laitteen suorituskykyyn. On tärkeää tarkkailla aikaa, jolloin henkilö altistuu tainnutusaseelle. Suunnan menettämiseksi ja kipujen aiheuttamiseksi riittää laitteen käyttö 1-2 sekuntia. Sen pitkäaikaista käyttöä ei voida hyväksyä, koska se voi johtaa kuolemaan johtavaan sähköiskuun. Laitteen käytön vaikutus kestää keskimäärin 20 minuuttia. Tässä tapauksessa kosketusta seuraaviin alueisiin tulee välttää:

• Rintakehän alue. Sydän voi pettää, ja käyttäjää syytetään välttämättömän itsepuolustuksen ylittämisestä, mikä johtaa kuolemaan.
• Solar plexus. Henkilö voi tukehtua.
• Pää. Mahdollinen aivoverenvuoto.

On monia tapoja luoda tainnutusase kotona, ja olemme harkinneet vain yhtä niistä. Kussakin tapauksessa sinun on otettava huomioon tietyt ominaisuudet ja hienovaraisuudet, jotta et pilaa yksityiskohtia ja et tee työtä uudelleen useita kertoja. Tainnutusaseen valmistusmateriaali ja ponnistelujen tulos riippuvat asiantuntijan taidosta ja kokemuksesta. Voit ostaa tarvittavat osat tai hankkia ne muista tarpeettomista laitteista. Lisäksi laite voidaan varustaa taskulampulla mukavuuden vuoksi. Se riippuu henkilökohtaisista toiveista.

Markkinoilla on suuri määrä erilaisia ​​tainnutusasemalleja, jotka eroavat myös teholtaan. Itsepuolustustarkoituksiin on sallittua käyttää tainnutusasetta 3 W:iin asti ja vasta täysi-ikäisenä. Tehokkaammat laitteet ovat sallittuja vain tiedustelupalveluille. Nyt tiedät kuinka tehdä tainnutusase kotona. Toivomme, että artikkelimme on hyödyllinen ja auttaa sinua tekemään omilla käsilläsi laadukkaan itsepuolustustuotteen, joka täyttää täysin odotuksesi ja kestää pitkään.

Internetistä löytyy paljon videoita ja tekstimateriaaleja tuotannosta. Useimpien valmistaminen vaatii paljon rahaa ja tietoa. Tässä materiaalissa tarkastellaan valmistusmenetelmää, joka on luultavasti yksi halvimmista ja yksinkertaisimmista tainnutusaseista. Tuloksena saamme hyvän itsepuolustuksen.

Katsotaanpa video tainnutusaseen valmistamisesta

Tarvitsemme siis:
- sähköinen kärpässylinteri;
- kaksi AA-paristoa;
- laatikko;
- läpinäkyvät letkut;
- itsekierteittävät ruuvit.

Ensinnäkin otamme elektronisen kärpässylinterin ja puramme sen. Kun kärpässylinterin kahva on purettu onnistuneesti, kaikki elektroniikka aukeaa edessämme.

Käytämme koskettimina yleisimpiä itsekierteittäviä ruuveja. Kun etsit niitä, sinun on varmistettava, että ne ovat mahdollisimman identtisiä. Mitä tulee letkuihin, käytämme niitä koskettimien eristämiseen.

Liimaamme kaksipuolista teippiä laatikon pohjalle ja kokoamme koko levyrakenteen akun ja koskettimien kanssa laatikkoon.

Itsepuolustusvälineistä sähköiskulaitteet (ESD) eivät ole viimeisellä sijalla, etenkään niiden psykologisen vaikutuksen voimakkuuden suhteen hyökkääjiin. Kustannukset ovat kuitenkin huomattavat, mikä rohkaisee radioamatööreita luomaan omia tainnutusaseanalogeja.

Väittämättä superalkuperäisyyttä ja ideoiden superuutuutta, ehdotan kehitystäni, jonka voi toistaa jokainen, joka on ainakin kerran elämässään käsitellyt muuntajan käämitystä ja yksinkertaisimpien laitteiden, kuten ilmaisinradion ja vahvistimen asentamista. yksi tai kaksi transistoria.

Ehdottamani tee-se-itse-tainnutusase perustuu (kuva 1a) transistorigeneraattoriin, joka muuntaa virtalähteen, kuten Kronan galvaanisen akun (Korund, 6PLF22) tai Nika-akun tasajännitteen korotetuksi vaihtojännitteeksi, vakiokertoimella U. Erittäin tärkeä ESA:n elementti on kotitekoinen muuntaja (kuva 1b ja kuva 2). Sen magneettisydän on ferriittisydän, jonka halkaisija on 8 ja pituus 50 mm. Tällainen ydin voidaan irrottaa esimerkiksi radiovastaanottimen magneettisesta antennista, kun alkuperäinen on ensin viilattu kehän ympärille hiomakiven reunalla. Mutta muuntaja toimii tehokkaammin, jos ferriitti on television polttoainenippua. Totta, tässä tapauksessa joudut jauhamaan tarvittavien mittojen sylinterimäisen sauvan U-muotoisesta magneettisydämestä.

Rungon pohjaputki muuntajan käämien asettamiseksi sen päälle on 50 mm:n pala muovikoteloa käytetystä huopakynästä, jonka sisähalkaisija vastaa edellä mainittua ferriittitankoa. Posket, joiden mitat ovat 40x40 mm, leikataan 3 mm:n vinyylimuovi- tai pleksilevystä. Ne on liitetty tiukasti huopakynän rungon putkiosaan, kun istuimet on voideltu aiemmin dikloorietaanilla.

Muuntajan käämeissä käytetään tässä tapauksessa kuparilankaa Viniflexiin perustuvassa lujassa emalieristeessä. Ensisijainen 1 sisältää 2x14 kierrosta PEV2-0.5. Käämissä 2 on lähes puolet vähemmän. Tarkemmin sanottuna se sisältää 2x6 kierrosta samaa lankaa. Mutta korkeajännitteisessä 3:ssa on 10 000 kierrosta ohuempaa PEV2-0,15.

Kerrosten välisenä eristeenä polytetrafluorieteenikalvon (fluoroplastinen) tai polyeteenitereftalaattikalvon (lavsan) sijasta, jota yleensä suositellaan tällaisille käämeille, on melko hyväksyttävää käyttää 0,035 mm:n elektrodien välistä kondensaattoripaperia. Se kannattaa hankkia etukäteen: irrota se esimerkiksi 4 mikrofaradista LSE1-400 tai LSM-400 vanhoista loistelamppujen asennusliittimistä, joiden käyttöikä on ilmeisesti loppunut jo kauan sitten, ja leikkaa ne. täsmälleen tulevan muuntajan rungon työleveyden mukaan.

Jokaisen kolmen "lanka" kerroksen jälkeen tekijän versiossa käytettiin leveää harjaa "päällystämään" tuloksena oleva käämitys epoksiliimalla, joka oli laimennettu hieman asetonilla (jotta "epoksi" ei ollut kovin viskoosi) ja kondensaattori-paperieristyksellä. laitettiin 2 kerrokseen. Sitten, odottamatta kovettumista, käämitys jatkui.

Jotta vältetään langan katkeaminen rungon epätasaisesta pyörimisestä käämityksen aikana, PEV2-0.15 johdettiin renkaan läpi. Jälkimmäinen riippui halkaisijaltaan 0,2 - 0,3 mm teräslangasta valmistetun jousen päällä vetämällä lankaa hieman ylöspäin. Korkeajännite- ja muiden käämien väliin asennettiin rikkoutumissuoja - 6 kerrosta samaa kondensaattoripaperia epoksilla.

Käämien päät juotetaan poskissa olevien reikien läpi meneviin tappeihin. Päätelmät voidaan kuitenkin tehdä repimättä käämilankoja samasta PEV2:sta, taittamalla niitä 2, 4, 8 kertaa (riippuen langan halkaisijasta) ja kiertämättä niitä.

Valmis muuntaja kääritään yhteen lasikuitukerrokseen ja täytetään epoksihartsilla. Asennuksen aikana käämien liittimet painetaan poskia vasten ja sijoitetaan päät mahdollisimman kauas toisistaan ​​(erityisesti suurjännitekäämissä) kotelon vastaavaan osastoon. Seurauksena on, että jopa 10 minuutin käytöllä (ja suojaavan tainnutuspistoolin pidempää jatkuvaa käyttöä omin käsin ei vaadita) muuntajan viat eivät ole mahdollisia.

Alkuperäisessä suunnittelussa ESD-generaattori kehitettiin keskittyen KT818-transistorien käyttöön. Kuitenkin korvaamalla ne KT816:lla millä tahansa nimessä olevalla kirjaimella ja asentamalla ne pieniin levylämmittimiin mahdollisti koko laitteen painon ja koon pienentämisen. Tätä helpotti myös hyväksi havaittujen KTs106V (KTs106G) diodien käyttö, joissa on korkeajännitekeraamiset kondensaattorit K15-13 (220 pF, 10 kV) jännitteenkertojassa. Tuloksena onnistuimme sovittamaan melkein kaikki (ottamatta huomioon turvaviikset ja pidätinnastat) muovikoteloon, kuten saippua-astiaan, jonka mitat ovat 135x58x36 mm. Kootun suoja-ESA:n paino on noin 300 g.

Muuntajan ja kertoimen välisessä kotelossa sekä juotospuolen elektrodeissa vaaditaan riittävän vahvasta muovista valmistetut väliseinät - toimenpiteenä rakenteen vahvistamiseksi kokonaisuutena ja varotoimenpiteenä, jotta vältetään kipinöiden hyppääminen yhdestä radioelementti asennuksesta toiseen sekä keino suojata itse muuntaja rikkoutumisilta. Ulkopuolelle elektrodien alle on kiinnitetty messinkiviikset, jotka vähentävät elektrodien välistä etäisyyttä, mikä helpottaa suojapurkauksen muodostumista.

Suojakipinä muodostuu ilman "viiksiä": tappien pisteiden väliin - työosat, mutta tämä lisää muuntajan, kotelon sisällä olevan asennuksen "laiteohjelmiston" hajoamisriskiä.

Itse asiassa "viiksen" idea lainattiin "brändätyistä" malleista ja malleista. Kuten sanotaan, tällainen tekninen ratkaisu, kuten liukukytkimen käyttö, on otettu käyttöön: jotta vältytään itsekytkemiseltä, kun sähköiskun suojavarusteet lepäävät esimerkiksi omistajan rinta- tai sivutaskussa.

Minusta kannattaisi varoittaa radioamatööreita tarpeesta käsitellä varovasti suojaavaa ESA:ta niin suunnittelu- ja käyttöönottovaiheessa kuin omin käsin valmiilla tainnutusaseella kävellessä. Muista, että se on suunnattu kiusaajaa, rikollista vastaan. Älä ylitä välttämättömän itsepuolustuksen rajoja!

On monia tapoja tuntea olonsa varmaksi pimeällä kujalla tai kapeilla valaisemattomilla kaduilla, mutta useimmat niistä ovat joko laittomia tai vievät paljon aikaa. Kaikki eivät voi helposti käyttää 20-30 tuhatta ruplaa traumaattiseen aseeseen ja jopa viettää pari kuukautta koulutukseen ja lisenssin saamiseen. Sama koskee kamppailulajeja - useiden vuosien harjoittelu tekniikoiden salilla ei takaa suojaa, ja taistelemisen oppiminen kuukaudessa on mahdotonta.

Yksi parhaista vaihtoehdoista suojella itseäsi ja läheisiäsi tunkeilijoiden hyökkäyksiltä on tainnutusase. Se ei vaadi kuljettamiseen lupaa, eikä sitä tarvitse rekisteröidä sisäministeriössä; se mahtuu helposti taskuun tai käsilaukkuun. Jokainen täysi-ikäinen Venäjän kansalainen voi ostaa sen, mutta kaikilla ei ole siihen varaa. Tarkastellaan yhtä monista tavoista koota yksinkertainen ja tehokas tainnutusase omilla käsilläsi luomisprosessia havainnollistavien kaavioiden ja kuvien avulla.

Ennen kuin aloitat

Kotitekoiset tainnutusaseet ovat itse asiassa kiellettyjä, koska vain venäläisiä laitteita, joilla on lupa, saa käyttää Venäjän federaation alueella. Tällaisen tuotteen omistaminen voi herättää lainvalvontaviranomaisten kiinnostuksen.

Mikä on tainnutusase

Tyypillinen itsepuolustukseen tarkoitetun sähkölaitteen edustaja koostuu viidestä komponentista: akusta, jännitteenmuuntimesta, kondensaattorista, ylijännitesuojasta ja muuntajasta. Toimintamekanismi on seuraava: kondensaattori purkaa kertyneen varauksen tietyin jaksoin muuntajaan, jonka lähdössä tapahtuu purkaus - sama kipinä. Tämän suunnittelun ongelma on tämä muuntaja, joka on valmistettu tehtaalla erikoismateriaaleista salaisen järjestelmän mukaan, jota ei löydy Internetistä.

Siksi piiri on hieman erilainen - perustuu sytytys- ja taistelukondensaattoreihin. Asian ydin on tämä:

• Nappia painamalla sytytyskondensaattori toimii samalla tavalla kuin alkuperäisessä piirissä - se puretaan muuntajalle ja se antaa kipinän. Tämä kipinä on ionisoitu ilmakerros, jonka vastus on paljon pienempi kuin tavallisella ilmalla.

• sillä hetkellä, kun kipinä ilmestyy, palokondensaattori laukeaa, joka lähettää kaiken kertyneen tehon tämän kanavan kautta käytännössä ilman häviöitä.

Tämän seurauksena tuotteen pienemmällä kokonaisteholla ja muuntajan säästöillä tulos on sama, ellei huonompi tainnutusase, vaikka se on puolitoista kertaa pienempi.

Kuinka tehdä yksinkertaisin tainnutusase kotona: mistä aloittaa

Valmistus alkaa monimutkaisimmasta asiasta - muuntajasta. Syynä tähän on sen käämityksen monimutkaisuus, joten jos kokoaja ei kestä sitä ja valitsee helpomman tavan hankkia itsepuolustuslaite (ostaa se), niin muiden osien valmistukseen ei käytetä vaivaa.

Perustana on B22-magneettinen panssariydin, joka on valmistettu 2000 NM ferriitistä. Sitä kutsutaan panssaroiduksi, koska se on joka puolelta suljettu asia, jossa on kaksi liitintä. Se näyttää tavalliselta kelalta, kuten se, joka työnnetään ompelukoneeseen. Totta, kierteiden sijasta siihen kääritään ohut lakattu lanka, jonka halkaisija on noin 0,1 millimetriä. Voit ostaa sen radiomarkkinoilta tai saada sen herätyskellostasi. Ennen käämityksen aloittamista juotos johdetaan langan päihin, jotta rakenteesta tulee vahvempi ja kestävämpi.

Sinun on kelattava sitä käsin, kunnes kelalla on noin 1,5 millimetriä vapaata tilaa. Parhaan vaikutuksen saavuttamiseksi on parempi kelata kerroksittain eristämällä ne toisistaan ​​sähköteipillä tai muulla eristeellä. Ja jos löydät PELSHO-langan, et tarvitse eristystä ollenkaan - se on jo langan suunnittelussa: rullaa se vain irtotavarana ja lisää hieman koneöljyä.

Kun käämitys on valmis, eristä kierrokset parilla sähköteippirullalla ja kelaa päälle 6 kierrosta paksumpaa lankaa (0,7-0,9 mm). Käämityksen puolivälissä sinun on tehtävä sisäänveto - vain kierrä sitä ja tuo se ulos. On parempi kiinnittää koko lanka syanoakrylaatilla ja kiinnittää käämin kaksi puoliskoa toisiinsa syanoakrylaatilla tai sähköteipillä,

Lähtömuuntajan valmistus

Tämä on vaikein osa oman tainnutusaseen tekemisessä. Koska on mahdotonta tehdä vakiokerrosmuuntajaa kotona, yksinkertaistamme suunnittelua ja teemme siitä poikkileikkauksen.

Pohjaksi otamme tavallisen propeeniputken, jonka halkaisija on 2 senttimetriä. Jos sinulla on niitä vielä kylpyhuoneremontin jälkeen, on aika ottaa ne käyttöön; jos ei, osta ne putkiliikkeestä. Tärkeintä on, että sitä ei ole vahvistettu metallilla. Tarvitsemme palan, jonka pituus on 5-6 senttimetriä.

Siitä on helppo tehdä poikkileikkauskehys - kiinnitä työkappale ja leikkaa urat halkaisijaltaan 2 millimetrin leveydellä ja syvyydellä kahden millimetrin välein. Ole varovainen - et voi leikata putkea läpi. Tämän jälkeen leikkaa runkoon 3 mm leveä ura.

Jäljelle jää vain käämitys. Se on valmistettu langasta, jonka halkaisija on 2 millimetriä ja joka on kierretty putken kaikkien osien ympärille. Johdin tulee juottaa langan alkuun ja kiinnittää liimalla tahattoman rikkoutumisen välttämiseksi.

Muuntajan ytimeksi sopii ferriittitanko, jonka halkaisija on 1 senttimetri ja pituus noin 5 senttimetriä. Sopivaa materiaalia löytyy vanhojen Neuvostoliiton televisioiden vaakasuuntaisista skannausmuuntajista - sinun tarvitsee vain säätää se mittoihin ja hioa se itse sauvan muotoon. Tämä on melko pölyistä työtä, joten älä tee sitä kotona ilman hengityssuojainta. Jos lähistöllä ei ole työpajaa tai autotallia, käytä ferriittirenkaita liimaamalla ne yhteen tai osta ne radiotorilta.

Tanko on käärittävä sähköteipillä ja sen päälle käämitys 0,8 johdosta (käytimme sitä muuntajamuuntajan toiseen käämiin. Käämitys tehdään sydämen koko pituudelta, ei ulotu reunoille 5-10 millimetriä ja kiinnitetään sähköteipillä.

Sydänkäämitys kierretään samaan suuntaan kuin propeeniputken käämi - myötä- tai vastapäivään.

Tämän jälkeen eristä ydin sähköteipillä, mutta katso halkaisijaa - sen tulee sopia tiukasti putkeen. Sillä puolella, jossa putken käämissä ei ole juotettua lankaa, juota kaksi käämiä (ulompi ja sisäinen) yhteen. Näin saat kolme lähtöä - käämien kaksi päätä ja yhteisen pisteen.

Jos et ymmärrä prosessia, voit katsoa YouTubesta videon tainnutusaseen tekemisestä omin käsin kotona.

Viimeinen vaihe on parafiinin kaataminen. Mikä tahansa käy - tärkeintä ei ole keittää sitä muuntajan sisäisten elementtien vaurioitumisen välttämiseksi. Tee pieni laatikko, joka on hieman korkeampi kuin muuntajan korkeus. Aseta muuntaja siihen, vedä johdot ulos ja täytä ulostulokohdat liimalla. Tämän jälkeen kaada parafiini laatikkoon ja aseta se jäähdyttimeen, jotta parafiini ei jäähdy ja kaikki ilmakuplat tulevat ulos. Tarvitsemme ylätilaa jäähtyvän parafiinin kutistumisen vuoksi. Poista ylimäärä veitsellä.

Tee-se-itse-tainnutusase romumateriaalista: johdotus

Nyt on aika tarkastella tainnutusaseen piirikaaviota. Se näyttää tältä:

• Sytytyskondensaattori ladataan diodisillan kautta

• Taistelukondensaattoria ladataan lisädiodien kautta.

Lähes kaikki 330 ohmin MOSFET-transistorit sopivat muuntimeen, vastusten valinta ei myöskään ole kriittinen. 3300 pikofaradin kondensaattoreita tarvitaan rajoittamaan virtaa laitetta käynnistettäessä eli suojaamaan muuntajaa. Jos käytät suuritehoisia transistoreita (kuten IRFZ44+), tällaista suojaa ei tarvita. ja voit tehdä asentamatta tällaisia ​​kondensaattoreita.

Piirissä on yksi ominaisuus: jos koskettimet ovat oikosulussa (esimerkiksi koskettaessa ihoa, ei vaatteita), iskuri ei toimi oikein, koska taistelukondensaattorilla ei ole aikaa latautua. Jos haluat päästä eroon tästä epäkohdasta, aseta toinen pysäytin sarjaan yhden lähdön kanssa.

Koko piiri (elementtien oikealla järjestelyllä levyllä) sopii melko hyvin 4 x 5 senttimetrin alueelle. Virransyöttöön otamme 6 kpl nikkelikadmiumparistoja, joiden kapasiteetti on 300 milliampeerituntia, kooltaan noin 15 watin AA-paristoa. Siten koko laite mahtuu tupakka-askin kokoiseen koteloon.

Koskettimille on parasta käyttää alumiininiitejä. Niiden johtavuus on riittävä ja niissä on teräsydin. Se antaa kaksi etua kerralla: koskettimien lujuus kasvaa merkittävästi ja alumiinin juottamisessa ei ole ongelmia. Jos niitä ei ole saatavilla, niin tavalliset minkä tahansa muotoiset teräslevyt sopivat.

Asennus voidaan tehdä joko syövytetylle tekstioliittilevylle tai elementit juotetaan lankoilla. Mutta ensin on parempi koota se leipälaudalle, jotta et tuhlaa aikaa ja vaivaa levyn uudelleenvalmistukseen, jos jokin menee pieleen. Korkeajänniteliittimet tulee kiinnittää lyhyelle etäisyydelle (noin puolitoista senttimetriä), jotta muuntaja ei pala.

Kytke laite päälle juottamisen jälkeen. Virta tulee ottaa suoraan akuista - älä käytä virtalähteitä. Se ei vaadi säätöä ja sen pitäisi toimia heti päälle kytkemisen jälkeen; kipinätaajuus on noin 35 hertsiä. Jos se on huomattavasti pienempi, syynä on todennäköisesti väärin käämitetty muuntaja tai väärät transistorit.

Jos kaikki toimii oikein, erota lähtökoskettimet senttimetrillä ja käynnistä laite uudelleen. Tavallisen iskunvaimentimen koskettimien välinen etäisyys on 2,5 senttimetriä. Jos kaikki toimii oikein, levitä koskettimia toinen senttimetri ja testaa laite uudelleen. Jos se toimii hyvin, palauta ne normaaliin 2,5 senttimetriin. Tällainen tehoreservi tarvitaan, jotta laite toimisi kaikissa kosteus- ja paineolosuhteissa.

Jos osat eivät savuta tai sula, kaikki on kunnossa, voit juottaa elementit levylle ja siirtyä viimeiseen vaiheeseen - kotelon luomiseen.

Asunto tainnutusaseelle kotona

Koska kehon leimaaminen kotona ei ole saatavilla, ja 3D-tulostimia ei ole saatavilla kaikkialla eikä kaikille, käytämme kansanlääkettä - epoksihartsia. Tällaisen laatikon muodostaminen on huolellinen prosessi, mutta tällä materiaalilla on useita etuja:

• lujuus;
• tiiviys;
• sähköeristys.

Luomiseen tarvitset itse epoksihartsin, pahvia kehyksenä, liimapistoolin ja joitain pieniä asioita.

On parempi aloittaa prosessi leikkaamalla kotelon takakansi pahvista valmiiksi piirretyllä suunnitelmalla osien järjestelyä varten ja liittämällä se sitten pahvinauhoilla kehän ympärille liimapistoolilla. Nauhojen tulee olla iskun leveyden verran (noin 3 senttimetriä) ja tilaa tarroille. Sinun on liimattava alustan ulkopuolelta varmistaen samalla huolellisesti, että sauma on tiivis.

Kun kaikki nauhat on liimattu, aseta piirielementit sisään ja arvioi niiden sijoittelun oikeellisuus. Määritä myös, missä sinulla on käynnistyspainike ja akun latausliitin. Jos kaikki on tyydyttävää, tarkista elementtien oikea kytkentä toisiinsa ja iskunvaimentimen toiminta uudelleen. Kiinnitä erityistä huomiota kotelon tiiviyteen - epoksi voi tunkeutua näkymättömiin rakoihin ja jättää vaikeasti poistettavia tahroja mille tahansa pinnalle.

On aika aloittaa muotin täyttäminen epoksihartsilla. Aseta täytetty muotti sivuun ja odota 6-8 tuntia. Tämän ajan jälkeen siitä ei tule kovaa, mutta se on tarpeeksi joustava antaakseen vartalolle halutun ergonomisen muodon. Täydellisen kovettumisen jälkeen käsittele epoksi hiekkapaperilla ja lakkaa millä tahansa lakalla, esimerkiksi tsaponlakilla.

Tämän seurauksena saat luotettavan ja kestävän laitteen, joka ei pelkää iskuja, putoamista ja vettä. Kuinka testata sitä? Ota 0,25 ampeerin sulake ja aseta se koskettimien väliin. Laitteen käynnistyksen jälkeen sulake palaa - tämä osoittaa, että laitteen teho ylittää 250 milliampeeria, mikä on merkittävä teho, joka voi pysäyttää innokkaimman ja isommankin hyökkääjän.

Kuinka tehdä tainnutusase?

Jos harkitsemme itsepuolustusvälineitä tehokkuuden, hankinnan ja käytön helppouden kannalta, tainnutusase voidaan pitää tehokkaimpana. Se ei vaadi sisäasiainministeriön lisenssejä tai lupia, ja pienen kokonsa ja painonsa ansiosta se on kätevä kuljettaa taskussa tai käsilaukussa.

Tässä artikkelissa tarkastellaan, kuinka tainnutusase toimii, ja kuvataan, kuinka voit tehdä tämän laitteen omin käsin.

Mistä tainnutusase koostuu?

Tainnutuspistoolin pääelementit ovat muuntimen, pysäyttimen, kondensaattorin ja muuntajan yksiköt. Se toimii hyvin yksinkertaisesti. Kun painat painiketta, kondensaattoriin kertynyt varaus tulee muuntajaan, jossa sen teho kasvaa ja kahden koskettimen välillä näkyy purkaus.

Vaikeus tehdä tainnutusase itse on muuntaja. Sen valmistaminen kotona on lähes mahdotonta, koska se vaatii erikoistyökaluja, materiaaleja ja laskelmia, joita ei yksinkertaisesti ole laajalti saatavilla. Siksi harkitsemme menetelmää tainnutusaseen valmistamiseksi käyttämällä erilaista järjestelmää.

Tainnutusaseemme koostuu:

• sytytys kondensaattori;
• tuotos muuntaja;
• taistelukondensaattori.

Kuinka tehdä muuntajamuuntaja

Muuntaja on tuotteen monimutkaisin osa, joten aloitetaan siitä. Johdon käämitys muuntajan sydämeen on erittäin pitkä, yksitoikkoinen ja herkkä prosessi, joka vaatii kärsivällisyyttä ja tarkkuutta. Ensin tarvitsemme B22-panssarin ytimen, joka on valmistettu 2000 NM ferriitistä.

Panssarin ydin on suljettu rakenne, jossa on vain reikiä johdot Ydin näyttää kahdelta pieneltä kupilta, joiden välissä on puola, kuten ompelukoneessa. Sinun on kelattava sen ympärille ohut emaloitu lanka, jonka halkaisija on 0,1 mm. Se löytyy esimerkiksi elektronisesta herätyskellosta. Kierrä sitä varovasti, kunnes vapaata tilaa on jäljellä noin 1,5 mm.

Muuntajan tehokkuuden parantamiseksi on parempi kelata lanka kerroksittain asettamalla ohut sähköteippi niiden väliin. Näin saat noin 5-6 kerrosta. Tämän jälkeen sinun on eristettävä kaikki kahdella kerroksella tavallista sähköteippiä ja kierrettävä 6 kierrosta lankaa, jonka halkaisija on 0,7 - 0,9 mm. Kolmannella käännöksellä teemme perääntymisen ja lopetamme loput kolme. Lopuksi liimaamme kupit yhteen tai käärimme ne sähköteipillä.

Lähtömuuntajan valmistus

Tätä varten tarvitsemme:

• 5 - 6 cm polypropeeniputkea, jonka halkaisija on 20 mm;
• leikkuri;
• lanka, jonka halkaisija on noin 0,2 mm;
• ferriittitanko 2000NM, halkaisija 10 mm ja pituus 5 - 6 cm;
• eristysteippi.

Putken kehälle meidän on tehtävä 2 mm syviä ja 2 mm leveitä uria. Ota seuraavaksi lanka, jonka halkaisija on 0,2 mm, ja kierrä se kaikkien osien ympärille. On parempi liimata tai juottaa kierretty lanka langan päihin helpommin yhteyksiä.

Nyt sinun on otettava ferriittitanko, jonka halkaisija on 100 mm ja pituus 5 - 6 cm. Tämä sauva on käärittävä sähköteipillä ja käärittävä 20 kierrosta lankaa, jonka poikkileikkaus on 0,8 mm. Jätämme reunoihin 5 - 10 mm ja eristämme kaikki useilla kerroksilla sähköteippiä niin, että se mahtuu putken sisään melko tiukasti.

Nyt sinun on kytkettävä kaksi käämiä yhteen sillä puolella, jossa HV-käämitys päättyy. Näin ollen meillä on 3 lähtöä neljän sijasta: yhteinen piste, ensimmäisen käämin pää ja HV-liitin.

Muuntajat sijoitetaan parhaiten laatikkoon ja peitetään parafiinilla. Tärkeintä ei ole täyttää muuntajia kuumalla parafiinilla, ja kaatamisen jälkeen sinun on asetettava laatikot puhaltimen lähelle ilmakuplien poistamiseksi.

Kuinka koota tainnutusase?

Tarvitsemme jäähdytyselementin tietokoneesta, johon meidän on asennettava transistori. Jäähdyttimet on eristettävä, ja jos on kaksi lämpöpatteria, niiden ei tarvitse koskettaa toisiaan. Voidaan käyttää paristoina ½ AA NicD paristot. Kytkemme akkumme kondensaattoriin, sitten transistoreihin ja muuntajiin. Tarjoamme päälle/pois-painikkeen ja asetamme sen kaikki epoksikoteloon. Tämä materiaali auttaa sinua parhaiten valmistamaan sekä normaalikokoisen tainnutusaseen että minitainnutusaseen.

Mitä kukkia antaa eri horoskooppimerkeille

Julkaisupäivä: 09.21.2018 Käytännöllisyys ja romantiikka, itsensä vaativuus ja omistautuminen rakkaille, syövyttävää perfektionismia ja sielun leveyttä, yksinkertaista suoruutta ja pohjatonta henkistä maailmaa - tämä kaikki kertoo hänestä, salaperäisestä ja käsittämättömästä Neitsyestä. Zodin kuudes merkki

Jokaiselle henkilölle itsensä ja läheisten suojeleminen on melko akuutti. Ja vaikka markkinat tarjoavat monia vaihtoehtoja sen ratkaisemiseksi, kaikki eivät voi sopia sinulle, ja tämä edellyttää, että sinun on etsittävä tapoja ratkaista se itse. Yksi hyvistä vaihtoehdoista oman turvallisuutesi varmistamiseen on sähköisku, jonka muut käsityöläiset onnistuvat valmistamaan kotona.

"Sähköiskun" käsite

Tainnutusase on erityinen sähkölaite, jota käytetään itsepuolustusaseena hyökkäävän henkilön tai eläimen pysäyttämiseksi tai neutraloimiseksi tuottamalla suuritehoinen sähköpurkaus. Tällainen vuoto aiheuttaa hyökkääjän lihasten tunnottomuutta ja voimakkaan kipuvaikutuksen, joka halvaannuttaa hyökkääjän joksikin aikaa. Tätä laitetta valmistetaan eri muodoissa, kapasiteeteissa ja hintaluokissa. Täyteen saavuttaneet saavat ostaa ja kantaa tainnutusasetta, jonka teho on enintään 3 W, ilman lisäasiakirjoja, todistuksia tai lupia. Tehokkaammat laitteet on tarkoitettu erikoispalveluihin.

Luotettavimmat ovat luonnollisesti tehtaalla koottuja laitteita, mutta radiotekniikan hyvin perehtyneet ihmiset voivat yrittää tehdä tainnutusaseen omin käsin, koska käsikirjoja ja kaavioita on runsaasti, eikä tarvittavien osien hankkiminen myöskään ole vaikea.

Tainnutusaseen kokoamiseen tarvittavat osat

Laitteen pääosa on jännitteenmuunnin, joka on valmistettu estogeneraattoripiirin mukaisesti. Tässä tapauksessa käytetään yhtä kenttätransistoria, jolla on IRF3705-merkin käänteinen johtavuus (voit ottaa transistorin IRFZ44, IRFZ46, IRFZ48 tai IRL3205). On myös tarpeen varmistaa 100 ohmin hilavastuksen läsnäolo, jonka ilmoitettu teho on 0,5-1 W, suurjännitekondensaattorit, joiden kapasiteetti on 0,1-0,22 μF (kahden 630 V kondensaattorin sarjakytkemiseen) ja toimivat jännite yli 1000 V, kipinäväli (teollinen tai kotitekoinen kahdesta 0,8 mm paksuisesta lankakappaleesta, jotka on sijoitettu päällekkäin, 1 mm rakolla), tasasuuntausdiodi KTs106. Jos sinulla on kaikki tarvittavat komponentit, tainnutusase ei aiheuta vaikeuksia todelliselle käsityöläiselle.

Kuinka tehdä muuntaja oikein

Muuntimen kokoamiseksi sinun on tehtävä oikein sen pääkomponentti - askelmuuntaja. Ota tätä varten esimerkiksi sydän hakkurivirtalähteestä. Kun olet vapauttanut sen varovasti vanhasta käämityksestä, kierrä uusi varovasti. Ensiökäämi tehdään langalla, jonka halkaisija on 0,5-0,8 mm, käyttämällä 12 kierrosta ja siirtymällä pois keskeltä (kääri 6 kierrosta, kierrä lankaa, tee vielä 6 kierrosta samaan suuntaan). Sitten sinun on eristettävä se läpinäkyvällä teipillä tekemällä siitä 5 kerrosta. Päälle asetetaan toisiokäämi, joka tekee 600 kierrosta langalla, jonka halkaisija on 0,08-0,1 mm, levittämällä kaksi kerrosta teippiä eristykseen 50 kierroksen välein. Tämä suojaa muuntajaa vaurioilta. Molemmat käämit tehdään tiukasti samaan suuntaan. Paremman eristyksen saavuttamiseksi voit täyttää koko rakenteen epoksihartsilla. Toisiokäämin liittimiin on juotettava lanka, jossa on kierretyt eristetyt johdot. Tuloksena oleva transistori on suositeltavaa sijoittaa alumiinijäähdytyslevylle.

Kotitekoisen tainnutusaseen kokoamismenettely

Muuntimen valmistuksen jälkeen se testataan kokoamalla piiri, joka ei sisällä suurjänniteosaa. Jos muuntaja on koottu oikein, ulostulo on "polttovirta". Sitten jännitteenkerroin juotetaan. Kondensaattorit valitaan jännitteellä vähintään 3 kV ja kapasiteetilla 4700 pF. Kertoimen diodit ovat korkeajännitteisiä, luokkaa KTs106 (näitä löytyy vanhojen Neuvostoliiton televisioiden kertoimista).

Kytkemällä kertoimen muuntimeen piirin mukaan, voit kytkeä tuloksena olevan laitteen päälle, kaaren tulisi olla 1-2 cm vaadituilla ominaisuuksilla ja kuulua melko voimakkaita napsautuksia taajuudella 300-350 Hz.

Virtalähteenä voit käyttää litiumioniakkua, kuten matkapuhelimissa (niiden kapasiteetin on oltava vähintään 600 mA), tai nikkeliakkuja, joiden jännite on 1,2 V. Tällaisten akkujen kapasiteetin pitäisi riittää kahdeksi minuutiksi laitteen jatkuvan toiminnan lähtöteho enintään 7 W ja jännite yli 10 kV.

Asenna piiri johonkin sopivaan muovikoteloon ja peitä piirin korkeajänniteosa silikonilla luotettavuuden vuoksi. Bajonetteina voit käyttää leikattua haarukkaa, nauloja tai ruuveja. Piirissä on myös oltava kytkin ja lukitsematon painike tahattoman päällekytkemisen estämiseksi. Kuten yllä olevasta voidaan nähdä, laadukkaan, luotettavan ja tehokkaan laitteen kokoaminen vaatii melko vakavia taitoja, joten ensinnäkin radioelektroniikkaan perehtyneiden ihmisten tulisi miettiä, kuinka tehdä tainnutusase itse.

Kuinka tehdä tainnutusase akusta

Jos tarvitset yksinkertaisemman tavan koota tainnutusase, voit tehdä sen kirjaimellisesti saatavilla olevista radio-osista. Tätä varten tarvitset: tavallisen yhdeksän watin Krona-akun, muuntajan (se voidaan ottaa verkkosovittimesta tai laturista), 30-40 senttimetriä pitkän eboniittitangon. Tee-se-itse-tainnutusase kootaan seuraavasti: eboniittitangon päähän kiinnitetään sähköteipillä kaksi noin 5 cm:n pituista teräslangan palaa, jotka on yhdistetty johdoilla muuntajaan ja Krona-akkuun. Akku kytketään muuntajan kaksinapaiseen napaan (josta tulee 6-9 V virtaa). Tangon toiseen päähän on kiinnitetty pieni painikekytkin, jota painettaessa teräsantennien väliin ilmestyy korkeajännitekaari (hyppää sillä hetkellä, kun akkupiiri pienessä käämissä avautuu, eli näkyvän kaaren luomiseksi sinun on painettava kytkintä 25 kertaa sekunnissa ). Huolimatta tässä mallissa luodusta korkeasta jännitteestä, virran voimakkuus on hyvin pieni, joten tällaisesta tainnutusaseesta voi tulla enemmän pelottelua kuin suojaa.

Kuinka tehdä tainnutusase sähkösytyttimestä

Jos osaat tehdä tainnutuspistoolin, pieni, vähätehoinen pelotuslaite voidaan koota yksinkertaisella kaasuliesien sähkösytyttimellä. Alla kuvataan, kuinka minitainnutusase tehdään sitä käyttämällä.

Itse sähkösytyttimen lisäksi tarvitset metallipidikkeen ja liiman sekä juotosraudan ja kaiken mitä tarvitset juottamiseen. Ensinnäkin he purkavat sen ja leikkaavat putken metalliterällä, jättäen vain kahvan, jossa on kaksi johtoa. Ne leikataan lankaleikkureilla 1-2 cm ulkoneviin pituuksiin, joihin juotetaan kaksi metallipidikkeestä leikattua kappaletta, kun ne on paljastettu ja käsitelty juoksuttimella. Antennit on taivutettu hieman lankaleikkureilla ja koko valmis rakenne liimataan eteen liimalla eristämään. Tällainen shokki on vähätehoinen eikä sovellu vakavaan itsepuolustukseen.

Sähkösytyttimistä valmistettu tainnutusase kaasuliesille

Kun tiedät sähkösytyttimien rakenteen ja ymmärrät vähän radiotekniikkaa, voit ymmärtää kuinka tainnutusase tehdään sytyttimestä. Tätä varten sinun on otettava neljä sähkösytytintä (tarkemmin sanottuna korkeajännitekelat ja muuntajalevyt), kolme AA-paristoa tai akkua, taskulampun runko tai putki, jonka halkaisija on 25 mm. Käsityöläiset ehdottavat näiden osien yhdistämistä toisiinsa, pysäyttimien ja kytkimen lisäämistä piiriin, jonka avulla voit koota tainnutusaseen omin käsin ilman suurta vaivaa. Jokainen muuntaja on kytketty kahteen erilliseen koskettimeen ja koko sisältö on sijoitettu muovikoteloon. Oletetaan, että tällä kokoonpanomenetelmällä tulee tuottaa neljä välähdystä samanaikaisesti kipinäväliin.

Filmikameran tainnutusase

Selvittääksesi, kuinka tehdä tainnutusase omin käsin, voit muistaa vanhan tarpeettoman filmikameran - "saippualaatikon". Se voidaan muuntaa laitteeksi, joka tuottaa neljänneksen ammattisokkerin energiasta. Tätä varten sinun on ruuvattava kamera irti, poistettava paristot ja löydettävä pieni salamalamppu. Tämän jälkeen se irrotetaan johtimista, ja salaman tilalle kaksi kuparilankaa - paksulla eristekerroksella ja 8-10 cm pitkä - liitetään näihin johtoihin juottamalla. Sinun on varmistettava, että nämä kamerasta ulkonevat johdot eivät kosketa. Paristot asetetaan paikoilleen ja käsittelyjen jälkeen kameran runko eristetään jollain muovipinnoitteella siten, että siitä näkyvät vain kupariantennien muotoiset purkaimet sekä salama- ja suljinpainikkeet. Nyt, kun suljin vapautetaan, voit saada kipinöitä suojajohtimiin.

Siksi on olemassa useita tapoja tehdä tainnutusase kotona, kaikki riippuu radiotekniikan tiedosta, taidosta ja saatavilla olevasta lähdemateriaalista. Työskennellessä on ehdottomasti noudatettava turvatoimenpiteitä, koska työ liittyy pääasiassa korkeaan jännitteeseen ja tehosähkövirtaan.

Internetistä löydät monia tuotantovideoita ja tekstimateriaaleja. Useimpien valmistaminen vaatii paljon rahaa ja tietoa. Tässä materiaalissa tarkastellaan valmistusmenetelmää, joka on luultavasti yksi halvimmista ja yksinkertaisimmista tainnutusaseista. Tuloksena saamme hyvän itsepuolustuksen.

Katsotaanpa video tainnutusaseen valmistamisesta

Tarvitsemme siis:
- sähköinen kärpässylinteri;
- kaksi AA-paristoa;
- laatikko;
- läpinäkyvät letkut;
- itsekierteittävät ruuvit.

Ensinnäkin otamme elektronisen kärpässylinterin ja puramme sen. Kun kärpässylinterin kahva on purettu onnistuneesti, kaikki elektroniikka aukeaa edessämme.

Käytämme koskettimina yleisimpiä itsekierteittäviä ruuveja. Kun etsit niitä, sinun on varmistettava, että ne ovat mahdollisimman identtisiä. Mitä tulee letkuihin, käytämme niitä koskettimien eristämiseen.

Olen tehnyt samanlaisia ​​laitteita monta vuotta, ja joka kerta piiritekniikka on hieman erilainen. Kätevän ja erittäin tehokkaan tainnutusaseen etsimiseksi loin kokonaisen muistikirjan tainnutusaseiden kehityksestä, ja nämä arkistot tarjotaan huomionne. Tämän shokerin piiri yhdellä transistorilla on hyvin yksinkertainen - KT819-muunnin ja push-pull-jännitteenkerroin. Ajattele nyt: vain kaksi kondensaattoria ei pysty hämmästyttämään - mutta olet syvästi väärässä, 12 voltin 2 ampeerin virtalähteellä varustetun iskunvaimentimen teho saavuttaa 30 wattia ja pystyy puoliksi valaisemaan hehkulampun, jonka jännite on 220 volttia 60 wattia.

Valokuvissa iskuri saa virtaa matkapuhelimen akusta, jonka kapasiteetti on 650 mAh, kaari tällä virtalähteellä on 1 senttimetri, mutta 12 voltin virtalähteellä kaari saavuttaa 4-5 senttimetriä. Näille parametreille on löydettävä kondensaattoreita, joiden kapasiteetti on 10 kilovolttia 22000 picofaradia, koodimerkintä on liitetty artikkeliin. Itse asiassa tällaisia ​​maahantuotuja kondensaattoreita löytyy helposti radiomarkkinoilta. Jännitekertoimessa käytetään suurjännitediodeja - kotimainen kts106 on paras vaihtoehto.

Muunnin kootaan yksinkertaisen estogeneraattorin pohjalta yhdelle transistorille, transistori on KT819/KT805 ja sen tuodut analogit tai muut vastaavat parametrit. 100 ohmin vastus 1 watin teholla. Muuntaja on otettu tietokoneen virtalähteestä. Ensiökäämi sisältää 10 kierrosta hanalla keskeltä; se on kääritty 4 lankalangalla, joiden halkaisija on 0,5 millimetriä. Sitten eristetään ensiökäämi useilla kerroksilla läpinäkyvää teippiä ja kelataan toisiokäämi, se sisältää 2000 kierrosta 0,08 mm lankaa, eristämme käämin 80 kierroksen välein. Valmis muuntaja on suositeltavaa täyttää epoksihartsilla rikkoutumisen välttämiseksi. Ja nyt tämän shokerin pääsalaisuus on kipinäväli!

Ei ole mikään salaisuus, että jännitteen kertoimen iskunvaimentimien suurin haittapuoli on se, että kun ne joutuvat kosketuksiin ihmisen ihon kanssa, pulssit sulkeutuvat ihon vastuksen kautta ja kondensaattoreilla ei ole aikaa latautua, kipinäväli toimii reservivälinä, eli sen läpi virtaa jatkuvasti varausta, tämä on tarpeeksi jännite halvaantumaan 1 sekunnin iskun käytön jälkeen. Runko on valmistettu muovista, voit käyttää kiinalaisen LED-taskulamppua. Iskunvaimennin on varustettava lukkiutumattomalla painikkeella ja kytkimellä. On kätevää käyttää kahta matkapuhelimen akkua virtalähteenä tälle tainnutusaseelle käyttämällä yhtä transistoria. Ja tulevaisuudessa harkitsemme tehokkaampia tainnutusaseita, joissa on sieppauksenestojärjestelmä ja muita mielenkiintoisia laitteita. Pysy kuulolla, kirjoittaja - Arthur Kasyan (AKA).

Sähköiskulaitteet ovat yksi parhaista menetelmistä itsepuolustukseen.

Nykyään se löytyy markkinoilta siviileille, joiden teho on enintään 3 wattia. Siviililaki on ankara, suuritehoiset ESA:t ovat vain valtion työntekijöiden saatavilla, ja pelkille kuolevaisille teho on rajoitettu 3 wattiin.

Ehdottomasti standardi 3 wattia ei selvästikään riitä oikeaan puolustukseen, joten usein joudut rakentamaan sähköiskulaitteita omin käsin kotona.
Itse asiassa kotitekoisen ESA:n suunnittelu on melko yksinkertaista; melko tehokkaita piirejä voidaan toteuttaa jännitteenkertoimella pienin kustannuksin. Kyseisen mallin lähtöteho on jopa 70 wattia, mikä on 13 kertaa enemmän kuin teollisen tainnutusaseen teho.
Rakenne koostuu suurjänniteinvertteristä ja jännitteen kertojasta.

Invertteri on valmistettu yksinkertaisen multivibraattoripiirin mukaan käyttämällä kahta kenttäkytkintä. Kenttätransistoreiden valikoima on melko suuri. Voit käyttää avaimia IRFZ44, IRFZ48, IRF3205, IRL3705 ja muista vastaavista sarjoista.

Muuntaja on kiedottu ferriitti W:n muotoiselle sydämelle. Tällainen ydin löytyy pienitehoisista kiinalaisista ET:istä sekä kotimaisista televisioista.

Kaikki käämit rungosta on poistettava ja uudet käämittävä. Ensiökäämi on kierretty 1 mm:n langalla ja koostuu 2x5 kierrosta. Seuraavaksi sinun on eristettävä käämitys 10 kerroksella läpinäkyvää nauhaa tai toisionauhaa ja kiedottava käämitys.
Tämä käämitys on käämitty 0,07-0,1 mm langalla ja koostuu 800-1000 kierrosta. Käämitys kääritään kerroksittain, jokainen kerros koostuu 80 kierrosta tasaisesti. Käämityksen jälkeen kokoamme muuntajan, sitä ei tarvitse täyttää hartsilla.
Jännitekerroin käyttää suurjännitekondensaattoreita 5 kV 2200 pF - löytyy kotimaisista televisioista. Kondensaattorit voidaan ottaa 3 kV jännitteellä, mutta niiden hajoamisvaara on suuri.

On monia tapoja tuntea olonsa varmaksi pimeällä kujalla tai kapeilla valaisemattomilla kaduilla, mutta useimmat niistä ovat joko laittomia tai vievät paljon aikaa. Kaikki eivät voi helposti käyttää 20-30 tuhatta ruplaa traumaattiseen aseeseen ja jopa viettää pari kuukautta koulutukseen ja lisenssin saamiseen. Sama koskee kamppailulajeja - useiden vuosien harjoittelu tekniikoiden salilla ei takaa suojaa, ja taistelemisen oppiminen kuukaudessa on mahdotonta.

Yksi parhaista vaihtoehdoista suojella itseäsi ja läheisiäsi tunkeilijoiden hyökkäyksiltä on tainnutusase. Se ei vaadi kuljettamiseen lupaa, eikä sitä tarvitse rekisteröidä sisäministeriössä; se mahtuu helposti taskuun tai käsilaukkuun. Jokainen täysi-ikäinen Venäjän kansalainen voi ostaa sen, mutta kaikilla ei ole siihen varaa. Tarkastellaan yhtä monista tavoista koota yksinkertainen ja tehokas tainnutusase omilla käsilläsi luomisprosessia havainnollistavien kaavioiden ja kuvien avulla.

Ennen kuin aloitat

Kotitekoiset tainnutusaseet ovat itse asiassa kiellettyjä, koska vain venäläisiä laitteita, joilla on lupa, saa käyttää Venäjän federaation alueella. Tällaisen tuotteen omistaminen voi herättää lainvalvontaviranomaisten kiinnostuksen.

Mikä on tainnutusase

Tyypillinen itsepuolustukseen tarkoitetun sähkölaitteen edustaja koostuu viidestä komponentista: akusta, jännitteenmuuntimesta, kondensaattorista, ylijännitesuojasta ja muuntajasta. Toimintamekanismi on seuraava: kondensaattori purkaa kertyneen varauksen tietyin jaksoin muuntajaan, jonka lähdössä tapahtuu purkaus - sama kipinä. Tämän suunnittelun ongelma on tämä muuntaja, joka on valmistettu tehtaalla erikoismateriaaleista salaisen järjestelmän mukaan, jota ei löydy Internetistä.

Siksi piiri on hieman erilainen - perustuu sytytys- ja taistelukondensaattoreihin. Asian ydin on tämä:

• Nappia painamalla sytytyskondensaattori toimii samalla tavalla kuin alkuperäisessä piirissä - se puretaan muuntajalle ja se antaa kipinän. Tämä kipinä on ionisoitu ilmakerros, jonka vastus on paljon pienempi kuin tavallisella ilmalla.

• sillä hetkellä, kun kipinä ilmestyy, palokondensaattori laukeaa, joka lähettää kaiken kertyneen tehon tämän kanavan kautta käytännössä ilman häviöitä.

Tämän seurauksena tuotteen pienemmällä kokonaisteholla ja muuntajan säästöillä tulos on sama, ellei huonompi tainnutusase, vaikka se on puolitoista kertaa pienempi.

Kuinka tehdä yksinkertaisin tainnutusase kotona: mistä aloittaa

Valmistus alkaa monimutkaisimmasta asiasta - muuntajasta. Syynä tähän on sen käämityksen monimutkaisuus, joten jos kokoaja ei kestä sitä ja valitsee helpomman tavan hankkia itsepuolustuslaite (ostaa se), niin muiden osien valmistukseen ei käytetä vaivaa.

Perustana on B22-magneettinen panssariydin, joka on valmistettu 2000 NM ferriitistä. Sitä kutsutaan panssaroiduksi, koska se on joka puolelta suljettu asia, jossa on kaksi liitintä. Se näyttää tavalliselta kelalta, kuten se, joka työnnetään ompelukoneeseen. Totta, kierteiden sijasta siihen kääritään ohut lakattu lanka, jonka halkaisija on noin 0,1 millimetriä. Voit ostaa sen radiomarkkinoilta tai saada sen herätyskellostasi. Ennen käämityksen aloittamista juotos johdetaan langan päihin, jotta rakenteesta tulee vahvempi ja kestävämpi.

Sinun on kelattava sitä käsin, kunnes kelalla on noin 1,5 millimetriä vapaata tilaa. Parhaan vaikutuksen saavuttamiseksi on parempi kelata kerroksittain eristämällä ne toisistaan ​​sähköteipillä tai muulla eristeellä. Ja jos löydät PELSHO-langan, et tarvitse eristystä ollenkaan - se on jo langan suunnittelussa: rullaa se vain irtotavarana ja lisää hieman koneöljyä.

Kun käämitys on valmis, eristä kierrokset parilla sähköteippirullalla ja kelaa päälle 6 kierrosta paksumpaa lankaa (0,7-0,9 mm). Käämityksen puolivälissä sinun on tehtävä sisäänveto - vain kierrä sitä ja tuo se ulos. On parempi kiinnittää koko lanka syanoakrylaatilla ja kiinnittää käämin kaksi puoliskoa toisiinsa syanoakrylaatilla tai sähköteipillä,

Lähtömuuntajan valmistus

Tämä on vaikein osa oman tainnutusaseen tekemisessä. Koska on mahdotonta tehdä vakiokerrosmuuntajaa kotona, yksinkertaistamme suunnittelua ja teemme siitä poikkileikkauksen.

Pohjaksi otamme tavallisen propeeniputken, jonka halkaisija on 2 senttimetriä. Jos sinulla on niitä vielä kylpyhuoneremontin jälkeen, on aika ottaa ne käyttöön; jos ei, osta ne putkiliikkeestä. Tärkeintä on, että sitä ei ole vahvistettu metallilla. Tarvitsemme palan, jonka pituus on 5-6 senttimetriä.

Siitä on helppo tehdä poikkileikkauskehys - kiinnitä työkappale ja leikkaa urat halkaisijaltaan 2 millimetrin leveydellä ja syvyydellä kahden millimetrin välein. Ole varovainen - et voi leikata putkea läpi. Tämän jälkeen leikkaa runkoon 3 mm leveä ura.

Jäljelle jää vain käämitys. Se on valmistettu langasta, jonka halkaisija on 2 millimetriä ja joka on kierretty putken kaikkien osien ympärille. Johdin tulee juottaa langan alkuun ja kiinnittää liimalla tahattoman rikkoutumisen välttämiseksi.

Muuntajan ytimeksi sopii ferriittitanko, jonka halkaisija on 1 senttimetri ja pituus noin 5 senttimetriä. Sopivaa materiaalia löytyy vanhojen Neuvostoliiton televisioiden vaakasuuntaisista skannausmuuntajista - sinun tarvitsee vain säätää se mittoihin ja hioa se itse sauvan muotoon. Tämä on melko pölyistä työtä, joten älä tee sitä kotona ilman hengityssuojainta. Jos lähistöllä ei ole työpajaa tai autotallia, käytä ferriittirenkaita liimaamalla ne yhteen tai osta ne radiotorilta.

Tanko on käärittävä sähköteipillä ja sen päälle käämitys 0,8 johdosta (käytimme sitä muuntajamuuntajan toiseen käämiin. Käämitys tehdään sydämen koko pituudelta, ei ulotu reunoille 5-10 millimetriä ja kiinnitetään sähköteipillä.

Sydänkäämitys kierretään samaan suuntaan kuin propeeniputken käämi - myötä- tai vastapäivään.

Tämän jälkeen eristä ydin sähköteipillä, mutta katso halkaisijaa - sen tulee sopia tiukasti putkeen. Sillä puolella, jossa putken käämissä ei ole juotettua lankaa, juota kaksi käämiä (ulompi ja sisäinen) yhteen. Näin saat kolme lähtöä - käämien kaksi päätä ja yhteisen pisteen.

Jos et ymmärrä prosessia, voit katsoa YouTubesta videon tainnutusaseen tekemisestä omin käsin kotona.

Viimeinen vaihe on parafiinin kaataminen. Mikä tahansa käy - tärkeintä ei ole keittää sitä muuntajan sisäisten elementtien vaurioitumisen välttämiseksi. Tee pieni laatikko, joka on hieman korkeampi kuin muuntajan korkeus. Aseta muuntaja siihen, vedä johdot ulos ja täytä ulostulokohdat liimalla. Tämän jälkeen kaada parafiini laatikkoon ja aseta se jäähdyttimeen, jotta parafiini ei jäähdy ja kaikki ilmakuplat tulevat ulos. Tarvitsemme ylätilaa jäähtyvän parafiinin kutistumisen vuoksi. Poista ylimäärä veitsellä.

Tee-se-itse-tainnutusase romumateriaalista: johdotus

Nyt on aika tarkastella tainnutusaseen piirikaaviota. Se näyttää tältä:

• Sytytyskondensaattori ladataan diodisillan kautta

• Taistelukondensaattoria ladataan lisädiodien kautta.

Lähes kaikki 330 ohmin MOSFET-transistorit sopivat muuntimeen, vastusten valinta ei myöskään ole kriittinen. 3300 pikofaradin kondensaattoreita tarvitaan rajoittamaan virtaa laitetta käynnistettäessä eli suojaamaan muuntajaa. Jos käytät suuritehoisia transistoreita (kuten IRFZ44+), tällaista suojaa ei tarvita. ja voit tehdä asentamatta tällaisia ​​kondensaattoreita.

Piirissä on yksi ominaisuus: jos koskettimet ovat oikosulussa (esimerkiksi koskettaessa ihoa, ei vaatteita), iskuri ei toimi oikein, koska taistelukondensaattorilla ei ole aikaa latautua. Jos haluat päästä eroon tästä epäkohdasta, aseta toinen pysäytin sarjaan yhden lähdön kanssa.

Koko piiri (elementtien oikealla järjestelyllä levyllä) sopii melko hyvin 4 x 5 senttimetrin alueelle. Virransyöttöön otamme 6 kpl nikkelikadmiumparistoja, joiden kapasiteetti on 300 milliampeerituntia, kooltaan noin 15 watin AA-paristoa. Siten koko laite mahtuu tupakka-askin kokoiseen koteloon.

Koskettimille on parasta käyttää alumiininiitejä. Niiden johtavuus on riittävä ja niissä on teräsydin. Se antaa kaksi etua kerralla: koskettimien lujuus kasvaa merkittävästi ja alumiinin juottamisessa ei ole ongelmia. Jos niitä ei ole saatavilla, niin tavalliset minkä tahansa muotoiset teräslevyt sopivat.

Asennus voidaan tehdä joko syövytetylle tekstioliittilevylle tai elementit juotetaan lankoilla. Mutta ensin on parempi koota se leipälaudalle, jotta et tuhlaa aikaa ja vaivaa levyn uudelleenvalmistukseen, jos jokin menee pieleen. Korkeajänniteliittimet tulee kiinnittää lyhyelle etäisyydelle (noin puolitoista senttimetriä), jotta muuntaja ei pala.

Kytke laite päälle juottamisen jälkeen. Virta tulee ottaa suoraan akuista - älä käytä virtalähteitä. Se ei vaadi säätöä ja sen pitäisi toimia heti päälle kytkemisen jälkeen; kipinätaajuus on noin 35 hertsiä. Jos se on huomattavasti pienempi, syynä on todennäköisesti väärin käämitetty muuntaja tai väärät transistorit.

Jos kaikki toimii oikein, erota lähtökoskettimet senttimetrillä ja käynnistä laite uudelleen. Tavallisen iskunvaimentimen koskettimien välinen etäisyys on 2,5 senttimetriä. Jos kaikki toimii oikein, levitä koskettimia toinen senttimetri ja testaa laite uudelleen. Jos se toimii hyvin, palauta ne normaaliin 2,5 senttimetriin. Tällainen tehoreservi tarvitaan, jotta laite toimisi kaikissa kosteus- ja paineolosuhteissa.

Jos osat eivät savuta tai sula, kaikki on kunnossa, voit juottaa elementit levylle ja siirtyä viimeiseen vaiheeseen - kotelon luomiseen.

Asunto tainnutusaseelle kotona

Koska kehon leimaaminen kotona ei ole saatavilla, ja 3D-tulostimia ei ole saatavilla kaikkialla eikä kaikille, käytämme kansanlääkettä - epoksihartsia. Tällaisen laatikon muodostaminen on huolellinen prosessi, mutta tällä materiaalilla on useita etuja:

• lujuus;
• tiiviys;
• sähköeristys.

Luomiseen tarvitset itse epoksihartsin, pahvia kehyksenä, liimapistoolin ja joitain pieniä asioita.

On parempi aloittaa prosessi leikkaamalla kotelon takakansi pahvista valmiiksi piirretyllä suunnitelmalla osien järjestelyä varten ja liittämällä se sitten pahvinauhoilla kehän ympärille liimapistoolilla. Nauhojen tulee olla iskun leveyden verran (noin 3 senttimetriä) ja tilaa tarroille. Sinun on liimattava alustan ulkopuolelta varmistaen samalla huolellisesti, että sauma on tiivis.

Kun kaikki nauhat on liimattu, aseta piirielementit sisään ja arvioi niiden sijoittelun oikeellisuus. Määritä myös, missä sinulla on käynnistyspainike ja akun latausliitin. Jos kaikki on tyydyttävää, tarkista elementtien oikea kytkentä toisiinsa ja iskunvaimentimen toiminta uudelleen. Kiinnitä erityistä huomiota kotelon tiiviyteen - epoksi voi tunkeutua näkymättömiin rakoihin ja jättää vaikeasti poistettavia tahroja mille tahansa pinnalle.

On aika aloittaa muotin täyttäminen epoksihartsilla. Aseta täytetty muotti sivuun ja odota 6-8 tuntia. Tämän ajan jälkeen siitä ei tule kovaa, mutta se on tarpeeksi joustava antaakseen vartalolle halutun ergonomisen muodon. Täydellisen kovettumisen jälkeen käsittele epoksi hiekkapaperilla ja lakkaa millä tahansa lakalla, esimerkiksi tsaponlakilla.

Tämän seurauksena saat luotettavan ja kestävän laitteen, joka ei pelkää iskuja, putoamista ja vettä. Kuinka testata sitä? Ota 0,25 ampeerin sulake ja aseta se koskettimien väliin. Laitteen käynnistyksen jälkeen sulake palaa - tämä osoittaa, että laitteen teho ylittää 250 milliampeeria, mikä on merkittävä teho, joka voi pysäyttää innokkaimman ja isommankin hyökkääjän.

Kotitekoisen tuotteen tekniset ominaisuudet tainnutusase
- elektrodien jännite - 10 kV,
- pulssitaajuus jopa 10 Hz,
- jännite 9 V (Krona-akku),
- paino enintään 180 g.

Laitteen suunnittelu:

Laite on korkeajännitepulssien generaattori, joka on kytketty elektrodeihin ja sijoitettu dielektristä materiaalia olevaan koteloon. Generaattori koostuu kahdesta sarjaan kytketystä jännitemuuntimesta (kaavio kuvassa 1). Ensimmäinen muunnin on epäsymmetrinen multivibraattori, joka perustuu transistoreihin VT1 ja VT2. Se kytketään päälle painikkeella SB1. Transistorin VT1 kuorma on muuntajan T1 ensiökäämi. Sen toisiokäämityksestä otetut pulssit tasasuuntautuvat diodisillalla VD1-VD4 ja ne lataavat varastokondensaattorien C2-C6 akkua. Kondensaattorien C2-C6 jännite, kun painike SB2 on kytketty päälle, on syöttö trinistorin VS2 toiselle muuntimelle. Kondensaattorin C7 lataaminen vastuksen R3 kautta dinistorin VS1 kytkentäjännitteeseen johtaa trinistorin VS2 sammuttamiseen. Tässä tapauksessa kondensaattoreiden C2-C6 akku puretaan muuntajan T2 ensiökäämiin, mikä indusoi korkeajännitepulssin toisiokäämiinsä. Koska purkaus on luonteeltaan värähtelevää, akun C2-C6 jännitteen napaisuus käännetään, minkä jälkeen se palautetaan uudelleenpurkauksen vuoksi muuntajan T2 ja diodin VD5 ensiökäämin kautta. Kun kondensaattori C7 ladataan uudelleen dinistorin VD1 kytkentäjännitteeseen, trinistori VS2 kytkeytyy uudelleen päälle ja seuraava korkeajännitepulssi muodostuu lähtöelektrodeihin.

Kaikki elementit on asennettu kalvotetusta lasikuidusta valmistetulle levylle kuvan 2 mukaisesti. Diodit, vastukset ja kondensaattorit asennetaan pystysuoraan. Kotelo voi olla mikä tahansa sopivan kokoinen laatikko, joka on valmistettu materiaalista, joka ei päästä sähköä läpi.

Elektrodit on valmistettu teräsneuloista, joiden pituus on enintään 2 cm - pääsyä varten ihoon ihmisten vaatteiden tai eläinten turkin kautta. Elektrodien välinen etäisyys on vähintään 25 mm.

Laite ei vaadi säätöä ja toimii luotettavasti vain oikein käämitettyjen muuntajien kanssa. Siksi noudata niiden valmistussääntöjä: muuntaja T1 on valmistettu ferriittirenkaasta, jonka vakiokoko on K10 * 6 * 3 tai K10 * 6 * 5 ferriittilaadusta 2000NN, sen käämi I sisältää 30 kierrosta PEV-20,15 mm lankaa ja käämitys II - 400 kierrosta PEV-20,1 mm. Sen ensiökäämin jännitteen tulee olla 60 volttia. T2-muuntaja on kääritty eboniitista tai pleksilasista tehdylle kehykselle, jonka sisähalkaisija on 8 mm, ulkohalkaisija 10 mm, pituus 20 mm ja leuan halkaisija 25 mm. Magneettinen ydin on osa ferriittisauvasta magneettiselle antennille, jonka pituus on 20 mm ja halkaisija 8 mm.

Käämi I sisältää 20 kierrosta PESH (PEV-2) lankaa - 0,2 mm ja käämi II - 2600 kierrosta PEV-2, jonka halkaisija on 0,07-0,1 mm. Ensin käämitys II kelataan runkoon, jonka jokaisen kerroksen läpi asetetaan lakattu kangastiiviste (muuten toisiokäämin kierrosten välillä voi tapahtua rikkoutuminen), ja sitten ensiökäämi kääritään sen päälle. Toisiokäämin johdot on eristetty huolellisesti ja kytketty elektrodeihin.

Itsepuolustusvälineistä sähköiskulaitteet (ESD) eivät ole viimeisellä sijalla, etenkään niiden psykologisen vaikutuksen voimakkuuden suhteen hyökkääjiin. Kustannukset ovat kuitenkin huomattavat, mikä rohkaisee radioamatööreita luomaan omia tainnutusaseanalogeja.

Väittämättä superalkuperäisyyttä ja ideoiden superuutuutta, ehdotan kehitystäni, jonka voi toistaa jokainen, joka on ainakin kerran elämässään käsitellyt muuntajan käämitystä ja yksinkertaisimpien laitteiden, kuten ilmaisinradion ja vahvistimen asentamista. yksi tai kaksi transistoria.

Ehdottamani tee-se-itse-tainnutusase perustuu (kuva 1a) transistorigeneraattoriin, joka muuntaa virtalähteen, kuten Kronan galvaanisen akun (Korund, 6PLF22) tai Nika-akun tasajännitteen korotetuksi vaihtojännitteeksi, vakiokertoimella U. Erittäin tärkeä ESA:n elementti on kotitekoinen muuntaja (kuva 1b ja kuva 2). Sen magneettisydän on ferriittisydän, jonka halkaisija on 8 ja pituus 50 mm. Tällainen ydin voidaan irrottaa esimerkiksi radiovastaanottimen magneettisesta antennista, kun alkuperäinen on ensin viilattu kehän ympärille hiomakiven reunalla. Mutta muuntaja toimii tehokkaammin, jos ferriitti on television polttoainenippua. Totta, tässä tapauksessa joudut jauhamaan tarvittavien mittojen sylinterimäisen sauvan U-muotoisesta magneettisydämestä.

Rungon pohjaputki muuntajan käämien asettamiseksi sen päälle on 50 mm:n pala muovikoteloa käytetystä huopakynästä, jonka sisähalkaisija vastaa edellä mainittua ferriittitankoa. Posket, joiden mitat ovat 40x40 mm, leikataan 3 mm:n vinyylimuovi- tai pleksilevystä. Ne on liitetty tiukasti huopakynän rungon putkiosaan, kun istuimet on voideltu aiemmin dikloorietaanilla.

Muuntajan käämeissä käytetään tässä tapauksessa kuparilankaa Viniflexiin perustuvassa lujassa emalieristeessä. Ensisijainen 1 sisältää 2x14 kierrosta PEV2-0.5. Käämissä 2 on lähes puolet vähemmän. Tarkemmin sanottuna se sisältää 2x6 kierrosta samaa lankaa. Mutta korkeajännitteisessä 3:ssa on 10 000 kierrosta ohuempaa PEV2-0,15.

Kerrosten välisenä eristeenä polytetrafluorieteenikalvon (fluoroplastinen) tai polyeteenitereftalaattikalvon (lavsan) sijasta, jota yleensä suositellaan tällaisille käämeille, on melko hyväksyttävää käyttää 0,035 mm:n elektrodien välistä kondensaattoripaperia. Se kannattaa hankkia etukäteen: irrota se esimerkiksi 4 mikrofaradista LSE1-400 tai LSM-400 vanhoista loistelamppujen asennusliittimistä, joiden käyttöikä on ilmeisesti loppunut jo kauan sitten, ja leikkaa ne. täsmälleen tulevan muuntajan rungon työleveyden mukaan.

Jokaisen kolmen "lanka" kerroksen jälkeen tekijän versiossa käytettiin leveää harjaa "päällystämään" tuloksena oleva käämitys epoksiliimalla, joka oli laimennettu hieman asetonilla (jotta "epoksi" ei ollut kovin viskoosi) ja kondensaattori-paperieristyksellä. laitettiin 2 kerrokseen. Sitten, odottamatta kovettumista, käämitys jatkui.

Jotta vältetään langan katkeaminen rungon epätasaisesta pyörimisestä käämityksen aikana, PEV2-0.15 johdettiin renkaan läpi. Jälkimmäinen riippui halkaisijaltaan 0,2 - 0,3 mm teräslangasta valmistetun jousen päällä vetämällä lankaa hieman ylöspäin. Korkeajännite- ja muiden käämien väliin asennettiin rikkoutumissuoja - 6 kerrosta samaa kondensaattoripaperia epoksilla.

Käämien päät juotetaan poskissa olevien reikien läpi meneviin tappeihin. Päätelmät voidaan kuitenkin tehdä repimättä käämilankoja samasta PEV2:sta, taittamalla niitä 2, 4, 8 kertaa (riippuen langan halkaisijasta) ja kiertämättä niitä.

Valmis muuntaja kääritään yhteen lasikuitukerrokseen ja täytetään epoksihartsilla. Asennuksen aikana käämien liittimet painetaan poskia vasten ja sijoitetaan päät mahdollisimman kauas toisistaan ​​(erityisesti suurjännitekäämissä) kotelon vastaavaan osastoon. Seurauksena on, että jopa 10 minuutin käytöllä (ja suojaavan tainnutuspistoolin pidempää jatkuvaa käyttöä omin käsin ei vaadita) muuntajan viat eivät ole mahdollisia.

Alkuperäisessä suunnittelussa ESD-generaattori kehitettiin keskittyen KT818-transistorien käyttöön. Kuitenkin korvaamalla ne KT816:lla millä tahansa nimessä olevalla kirjaimella ja asentamalla ne pieniin levylämmittimiin mahdollisti koko laitteen painon ja koon pienentämisen. Tätä helpotti myös hyväksi havaittujen KTs106V (KTs106G) diodien käyttö, joissa on korkeajännitekeraamiset kondensaattorit K15-13 (220 pF, 10 kV) jännitteenkertojassa. Tuloksena onnistuimme sovittamaan melkein kaikki (ottamatta huomioon turvaviikset ja pidätinnastat) muovikoteloon, kuten saippua-astiaan, jonka mitat ovat 135x58x36 mm. Kootun suoja-ESA:n paino on noin 300 g.

Muuntajan ja kertoimen välisessä kotelossa sekä juotospuolen elektrodeissa vaaditaan riittävän vahvasta muovista valmistetut väliseinät - toimenpiteenä rakenteen vahvistamiseksi kokonaisuutena ja varotoimenpiteenä, jotta vältetään kipinöiden hyppääminen yhdestä radioelementti asennuksesta toiseen sekä keino suojata itse muuntaja rikkoutumisilta. Ulkopuolelle elektrodien alle on kiinnitetty messinkiviikset, jotka vähentävät elektrodien välistä etäisyyttä, mikä helpottaa suojapurkauksen muodostumista.

Suojakipinä muodostuu ilman "viiksiä": tappien pisteiden väliin - työosat, mutta tämä lisää muuntajan, kotelon sisällä olevan asennuksen "laiteohjelmiston" hajoamisriskiä.

Itse asiassa "viiksen" idea lainattiin "brändätyistä" malleista ja malleista. Kuten sanotaan, tällainen tekninen ratkaisu, kuten liukukytkimen käyttö, on otettu käyttöön: jotta vältytään itsekytkemiseltä, kun sähköiskun suojavarusteet lepäävät esimerkiksi omistajan rinta- tai sivutaskussa.

Minusta kannattaisi varoittaa radioamatööreita tarpeesta käsitellä varovasti suojaavaa ESA:ta niin suunnittelu- ja käyttöönottovaiheessa kuin omin käsin valmiilla tainnutusaseella kävellessä. Muista, että se on suunnattu kiusaajaa, rikollista vastaan. Älä ylitä välttämättömän itsepuolustuksen rajoja!

Ajatus tehokkaamman tainnutusaseen luomisesta syntyi testattuani useita samanlaisia ​​teollisia laitteita itselläni. Testien aikana kävi ilmi, että ne riistävät viholliselta taistelutehokkuuden vasta 4...8 sekunnin altistuksen jälkeen, ja vain jos olet onnekas :) Sanomattakin on selvää, että todellisen käytön seurauksena tällainen shokki eniten päätyy todennäköisesti omistajan takapenkille.

Tiedot: Lainsäädäntömme sallii pelkät kuolevaiset shokerit, joiden lähtöteho on enintään 3 J/sek (1 J/sek = 1 W), kun samaan aikaan laitteet, joiden teho on enintään 10 W, ovat sallittuja lentopoliisille. työntekijöitä. Mutta edes 10 wattia ei riitä vihollisen tehokkaaseen neutraloimiseen; Amerikkalaiset vakuuttuivat vapaaehtoisilla suoritettujen kokeiden aikana 5...7 W iskurien äärimmäisestä tehottomuudesta ja päättivät luoda laitteen, joka erityisesti sammuttaisi vihollisen. Tällainen laite luotiin: "ADVANCED TASER M26" (yksi samannimisen yrityksen "AirTaser" -versiosta).

Laite on luotu EMD-tekniikalla, eli sen lähtöteho on kasvanut. Erityisesti - 26 wattia (kuten sanotaan, "tuntea ero" :)). Yleensä tästä laitteesta on toinen malli - M18, jonka teho on 18 wattia. Tämä johtuu siitä, että taser on etäiskulaite: kun painat liipaisinta, laitteen etuosaan asetetusta patruunasta laukeaa kaksi anturia, joita seuraa johdot. Anturit eivät lennä rinnakkain toistensa kanssa, vaan eroavat pienessä kulmassa, minkä ansiosta optimaalisella etäisyydellä (2...3 m) niiden välinen etäisyys tulee 20...30 cm. On selvää, että jos anturit päätyvät jonnekin väärään paikkaan, se voi osoittautua sotkuksi. Siksi he julkaisivat laitteen, jolla on vähemmän virtaa.

Aluksi tein tainnutusaseita, jotka olivat teholtaan samanlaisia ​​kuin teolliset (tietämättömyydestä:). Mutta kun sain selville yllä olevat tiedot, päätin kehittää OIKEAN tainnutusaseen, jota ansaitsee kutsua itsepuolustusaseeksi. Muuten, sähköiskujen lisäksi on olemassa myös HALVOINTIA, mutta ne eivät ohjaa ollenkaan, koska ne halvaantavat lihakset vain kosketusalueella, eikä vaikutusta saavuteta heti, edes suurella teholla.

Mega Shockerin lähtöparametrit on osittain lainattu "ADVANCED TASER M26:sta". Saatavilla olevien tietojen mukaan laite tuottaa pulsseja, joiden toistotaajuus on 15...18 Hz ja energia 1,75 J 50 Kv jännitteellä (koska mitä pienempi jännite, sitä suurempi virta samalla teholla). Koska MegaShocker on edelleen kontaktilaite ja myös omasta terveydestä huolehtien :), päätettiin saada pulssienergiaksi 2...2,4 J ja niiden toistotaajuudeksi 20...30 Hz. Tämä on 35...50 kilovoltin jännitteellä ja elektrodien välisellä maksimietäisyydellä (vähintään 10 cm).

Kaava osoittautui kuitenkin hieman monimutkaiseksi, mutta kuitenkin:

Kaava: DA1-sirulle on koottu ohjausgeneraattori (PWM-ohjain) ja transistoreille Q1, Q2 ja muuntajalle T1 on rakennettu jännitteenmuunnin 12v --> 500v. Kun kondensaattorit C9 ja C10 ladataan 400...500 volttiin, elementtien R13-R14-C11-D4-R15-SCR1 kynnysyksikkö laukeaa ja ensiökäämin T2 läpi kulkee virtapulssi, jonka energia lasketaan kaavalla 1.2 (E - energia (J), C - kapasitanssi C9 + C10 (μF), U - jännite (V)). Kun U = 450v ja C = 23 μF, energia on 2,33 J. Vastekynnys asetetaan yhteenvedolla R14. Kondensaattori C6 tai C7 (kytkimen S3 asennosta riippuen) rajoittaa laitteen tehoa, muuten se pyrkii äärettömään ja piiri palaa loppuun.

Kondensaattori C6 tarjoaa maksimaalisen tehon ("MAX"), C7 tarjoaa esittelytehon ("DEMO"), jonka avulla voit ihailla sähköpurkausta ilman laitteen palamisen ja/tai akun tyhjentymisen vaaraa :) (kun käynnistät "DEMO"-tilassa, sinun on myös sammutettava S4). C6:n ja C7:n kapasitanssi lasketaan kaavalla 1.1 tai valitaan yksinkertaisesti (45 watin teholla 17 KHz:n taajuudella kapasitanssi on noin 0,02 µF). HL1 - loistelamppu (LB4, LB6 tai vastaava (C8 on valittu)), sijoitettu naamiointiin - jotta laite näyttää hienostuneelta taskulampulta eikä herätä epäilyksiä erityyppisissä poliiseissa ja muissa henkilöissä (muuten ne voivat olla otettiin pois, minulla oli kotelo - he veivät sen pois samanlaisen laitteen). Tietysti voit pärjätä ilman lamppua. Elementit R5-C2 määrittävät generaattorin taajuuden, ilmoitetuilla arvoilla f = ~17KHz. R11-suojus rajoittaa lähtöjännitettä, voit tehdä ilman sitä kokonaan - liitä vain R16-C5 koteloon. Diodi D1 suojaa piiriä vaurioilta, jos se on kytketty väärään napaisuuteen. Sulake on palovaroke (esimerkiksi: jos kierre oikosuluu jossain, akku voi räjähtää (tapauksia on ollut)).

Nyt laitteen kokoamiseen: voit koota koko laitteen leipälevylle, mutta pulssipiirin (C9-C10-R13-R14-C11-D4-R15-SCR1) juottaminen on suositeltavaa pinta-asennuksella, jossa johdot kytketään C9-C10, SCR1 ja T2 tulee olla mahdollisimman lyhyitä. Sama koskee elementtejä Q1, Q2, C4 ja T1. Muuntajien T1 ja T2 tulee sijaita kaukana toisistaan.

T1 on kierretty kahdelle M2000NM1-rengassydämelle taitettuna yhteen, vakiokoko K32*20*6. Ensin käämitään 3 - 320 kierrosta 0,25 PEL:llä, käännös käännökseen. Käämit 1 ja 2 sisältävät kumpikin 8 kierrosta PEL 0,8...1,0. Ne kierretään samanaikaisesti kahteen johtimeen; kierrosten tulee jakautua tasaisesti pitkin magneettipiiriä.

T2 on kääritty muuntajalevyjen sydämelle. Levyt on eristettävä toisistaan ​​kalvolla (paperi, teippi jne.) Ytimen poikkipinta-alan tulee olla vähintään 450 neliömillimetriä. Ensin käämitään 1 - 10...15 kierrosta PEL-lankaa 1.0...1.2. Käämitys 2 sisältää 1000...1500 kierrosta ja kierretään kerroksittain kierrosta toiseen, jokainen käämityskerros on eristetty useilla kerroksilla teippiä tai kondensaattorikalvoa (joka saadaan katkaisemalla tasoitusjohdin LDS-lampusta. Sitten se on kaikki täytetty epoksihartsilla. Huomio - primäärikäämi on eristettävä huolellisesti toisiokäämästä! Muuten voi tapahtua jotain ikävää (laite voi epäonnistua tai se voi saada sähköiskun omistajaan. Eikä se ole huono idea...) Kytkin S1 on sulaketyyppi (SELLA teholla varovaisuus ei haittaa), S2 on painikekytkimet, molemmat kytkimet on mitoitettu vähintään 10A virralle.

Järjestelmän erottuva piirre on, että jokainen voi määrittää sen itse (vihollisen mielessä:) Laitteen lähtöteho voi olla välillä 30-75 wattia (alle 30 tekeminen, IMHO, ei sovi) . Ja yli 75 on yksinkertaisesti huono, koska... tehon lisääntyessä tehokkuus ei ole paljon suurempi, mutta riski kasvaa merkittävästi. No, laitteen mitat ovat hieman pienempiä.) Lähtöjännite - 35...50 tuhatta volttia. Purkaustaajuuden tulee olla vähintään 18...20 sekunnissa. Suositeltavat parametrit - 40 wattia, yhden pulssin energia 1,75 J jännitteellä 40 Kv. (Jos alennat jännitettä, voit vähentää pulssienergiaa, hyötysuhde pysyy samana. 1,75 J 40 Kv:lla on suunnilleen sama kuin 2,15 J 50 Kv:lla. Mutta jännitteen asettaminen alle 35 Kv:iin ei ole tarkoituksenmukaista, koska silloin ihon vastus, eli virta, häiritsee impulssi on riittämätön).